Немного о ремонте иномарок

Много домыслов и слухов породили иномарке в среде автомобилистов – они и сложны, и ремонтировать их дорого, и непонятно, тем более «инжекторные». Большей части автолюбителей и мастеров, которые приучены десятилетиями выставлять в контактах зазоры и промывать карбюраторы, квалификации стало не хватать.
Чем у автомобиля конструкция сложнее, тем между его системами взаимосвязь многограннее. На одни влияет работа других, но не следует из этого, что, к примеру, «ошибки» зажигания обязательно исправит улучшение системы питания, или наоборот. Схожие симптомы, кроме того, вызваны могут быть различными причинами. Автомобилисты, которые это понимают, взявшись за ремонт, в начале изучают пособие, а потом, ничего, стараясь не нарушить, снимают последовательно и заменяют подозрительные узлы и детали. Уверяем, что это не приносит вреда помимо лишних затрат.

Другим способом ремонта является «Вдруг получится, если покручу все регулировочные винты!» Результаты могут быть безрадостными, поскольку можно по незнанию заводскую настройку так нарушить, что даже специалистам ее восстановить не удастся.

Третий способ имеет характер длительного сражения: «Как на «Жигулях» переделаю (приварю, отпилю, обрежу), поставлю узел или деталь от «восьмерки». Обычно редкие удачи представляют собой сделанную на оригинал карикатуру, но дело чаще кончается продажей машины «как есть» или восстановительным дорогостоящим ремонтом у профессионалов.

Для того, чтобы лишних затрат избежать, необходимо помнить, что исправность системы питания и системы зажигания обуславливают двигателю нормальную работу. В ряде автомобилей они объединяются в одну, которой управляет электроника (системы MPI, «Дигифант», «Мотроник» и пр.), но сохраняют при этом определенную самостоятельность. Если в работе двигателя возникли любые неполадки (потеря приемистости, неравномерная работа, повышенный расход и т.д.) в систему питания следует вмешиваться в последнюю очередь.

В системе зажигания кроется большинство неполадок. «Пробивающие» провода, выгоревший контакт «бегунка» и увеличенный зазор в свечах даже при исправном двигателе и карбюраторе (инжекторе) способны свести работу первого к состоянию, которое напоминает предсмертное. У иномарок некоторые (обычно, сложные) двигатели к типу свечей очень требовательны: иногда вызывают перебои на некоторых режимах даже самые близкие аналоги «родных» свечей. Как правило, чем двигатель современнее, тем ярче выражена эта зависимость. Собственно к двигателю можно переходить, только убедившись в том, что система зажигания исправна.

Если ремень привода распределительного вала не проверять и не заменить своевременно, часть его зубьев может срезаться и двигатель работать перестанет. Он на несколько зубьев перескочит при слабой натяжке. Это приведет в лучшем случае у тому, что фазы газораспределения нарушатся. С дизелями связаны самые страшные последствия. После этого практически всегда необходима замена головки блока, а бывает, что мотору требуется капитальный ремонт. Перетяжка, которая износ шестерен и ремня резко ускоряет, является другой крайностью. Характерный вой – ее первый симптом. Часть моторов, к примеру «Фольксваген», имеющие объем 1100-1300 см3, склонны к тому, что ремнем «выгрызаются» зубья шестерен колен-вала и помпы. Установка на изношенные шестерни нового ремня, с одной стороны, его ресурс резко уменьшают, а с другой, грозит тем, что зубья ремня будут срезаны. Ремень, лишенный защитных кожухов или через текущие сальники хорошо «смазанный», не выдержит также долго, хотя, как правило, 90 000 – 100 000 км – ресурс фирменного ремня.

У машин с впрыском в системе питания проверяем сначала чистоту сетки насоса ,его фильтр, исправность. Без специальных знаний дозаторы-распределители лучше не трогать – это весьма тонкие приборы.

Механически очищать форсунки впрыска не рекомендуется из-за того, что имеется опасность их клапаны повредить. Из посадочных гнезд форсунки не выдергивайте без необходимости. Неаккуратная работа и уплотнительные резиновые кольца, утратившие упругость, могут привести к поломке посадочного места – пластмассовой втулки.

Много автомобилистов считают, что жизнь проще с карбюратором, не представляет труда его ремонт, а на крайний случай можно «наш» поставить. По правде говоря, с вазовскими сопоставимы только карбюраторы у ряда «древних» моделей (до выпуска 1982 года), обладающих двигателями до 1,8 л. Начиная с середины 80-х их снабжали достаточно сложными устройствами, обеспечивающими холодный запуск, встроенными термостатами, электропневмоуправлением, оборудованным электронным блоком, и т.д. Карбюраторы применялись с электронным управлением, которое не уступало по сложности компьютерам системы впрыска. Износ деталей дополняет все это и безоблачной жизни не сулит. Помимо этого, если на «Мерседесе», «Ауди», или прочей иномарке чичтемы впрыска «У-Джетроник» («Мотрорник», «Кеш-Джетроник», «КЕ-Джетроник» и пр.) различаются в основном только исполнением и расположением элементов, то карбюратором – чрезвычайно много, из них каждый индивидуален. Улучшая у двигателя почти все характеристики, впрыск имеет намного меньше частей, которые механическому износу подвержены, и все настройки долго сохраняет, что как с экологической, так и с экономической точки зрения важно. Высокая стоимость комплектующих и повышенные требования к чистоте бензина являются оборотной стороной, но это вполне компенсируется их надежностью.

Заподозрив в карбюраторе неполадки, не спешите крутить регулировочные винты, продувать, разбирать и снимать. Неустойчивая работа двигателя возможно вызвана тем, что в клапанах пневмоуправления какая-то мембрана негерметична или через резинометаллическую поврежденную прокладку подсасывается воздух. Бывает, что воздушные трубки надеты неверно. Это повышает расход горючего, затрудняет пуск холодного двигателя.

Только в безвыходной ситуации приемлемы попытки воспользоваться отечественным карбюратором, поскольку нужна будет серьезная переделка, а экономичность и мощностные характеристики ухудшатся, скорее всего.

Только при грамотном подборе и замене одним из отечественных «солексов» однокамерного «древнего» карбюратора возможен положительный эффект.

Чем автомобиль сложнее и новее, тем электроника управляет большим количеством систем машины. Часто электронный блок скрывается даже в корпус реле.

У таких компаний, как «Хитачи», «Бош» и др. надежность блоков управления настолько высока, что они выходят из строя крайне редко без внешнего воздействия. Не допустить такого воздействия является вашей задачей. Из-за отсутствия схем и специфической элементной базы электронные блоки ремонту поддаются с большим трудом, а новый блок управления стоит очень много.

Часть установщиков магнитол и сигнализаций в электрооборудование могут внедриться настолько безграмотно, что это оказывает влияние на работу двигателя или других автомобильных систем, причем очень часто незакономерно, непонятным образом.

Множество руководств и книг издано по ремонту всех почти популярных иномарок, но качество этих изданий довольно часто оставляет лучшего желать. Только с теоретических позиций рассматривается работа систем управления мотором, отсутствует описание некоторых важных узлов, могут электросхемы от реальных отличаться. Только на литературу надеяться в любом случае не стоит. Ее лучше использовать в качестве информации для размышления.

Ненадежны «мастера», которые обещают все сделать быстро. Если неисправность ищется «методом тыка», автомобиль лучше забрать и поискать мастера опытного. Хотя далеко не с первого раза удается отыскать и устранить неявный, сложный дефект.

Нередко диски сцепления прилипают при долгой стоянке машины. Во время стоянки зимой «находчивые автолюбители» один конец подходящей палки упирают в сидение водителя, а другой – в педаль сцепления, чтобы его включить. Этого нельзя делать.

Статическое напряжение, действующее длительное время на диафрагменную пружину, во-первых, может вызвать ее осадку, и в результате, работоспособность утратится. Могут деформироваться неравномерно у диафрагменной пружины лепестки.

Во-вторых, если таким образом поступать, то идея в большинстве случаев не реализуется. В рабочем и главном цилиндрах сцепления (во втором особенно) уплотнения не настолько герметичны, чтобы утечку жидкости исключить в течение нескольких месяцев. Может в результате оказаться, что нажата педаль, но спустя какое-то время «провалилось», а сцепление включено.