Toyota 1.6 16V, мощностью 99 лошадиных сил 1997 года выпуска: отзыв

Мне 35 лет, то Тойоты имел во владении несколько немецких машин и вазовскую десятку. Хотел приобрести именно Тоету Карину, так как прочитал огромное количество положительных отзывов о них, тем более, что тогда у меня был Пассат 91-го года выпуска, постоянно меня доставал по мелочевке, но крупных поломок не было. Буду стараться быть объективным.
Приобрел этот автомобиль в декабре 2007 года в День своего рождения за 207 тысяч рублей, продал в 2010 году за 185 тысяч рублей. Мотор объемом 1,6 литра, все электрические подъемники стекол, электрический люк, две подушки безопасности, электрические зеркала, но нет кондиционера. Эргономика на высоте, приборы большие, короткие и четкие ходы коробки скоростей, но, то, что на предыдущей Спектре. Хорошо видно, что автомобиль проектировали под высоких европейцев, за рулем сидишь с вытянутыми ногами, так комфортно. Сзади тоже места много, практически как в Пассате Б3 или как в Лачетти. Багажник тоже немаленький. В первую очередь, потому что хэтчбек, если точнее лифтбек (как считают в Тоете), а во-вторых, пол в багажнике достаточно низкий, при этом там лежит полноценная запаска. Подвеска очень мягкая, намного мягче, чем у Пассата. Правда, материалы в салоне использованы посредственные, жесткий пластик. Старые немцы с этой стороны дадут фору ей. Долго привыкал.
А вот мотор, прямо скажу, просто разочаровал. Мне попалась версия Лин Берн (в переводе означает бедное сгорание). Сущность ее в том, что мотор на большем числе режимов работает на максимально обедненных смесях, это очень отрицательно сказывается на динамике машины. В впускном коллекторе стоит блок заслонок, они перекрывают половину впускных клапанов, а на выпуске стоит интересная Лямбда, она вроде и не Лямбда совсем, а простой датчик обедненки. Немного забегу наперед и скажу, что мне пришлось его поменять. Заплатил 750 рублей в Экзисте. Жаль, но его нельзя поменять на какой-то универсальный или не оригинальный. Теперь вернемся к мотору, я вам расскажу, как работает такая система. Пока ездишь не очень быстро все хорошо и все вроде устраивает, но когда необходимо резко ускорится, нажимаешь на газ, а эффект совсем небольшой, на секунду он задумывается и только потом начинает ехать на все деньги. Особенно данный эффект можно заметить на 4 или 5-ой скорости, это сильно раздражало как на трассе на обгоне, так и в ритме Москвы по пробкам. Еще раз скажу, что это стандартная работа данной системы, а не поломка. На Авенсисах-1 Toyota от такой системы отказалась.
После того как купил, поменял ремень ГРМ с роликом и сальниками, рулевые тяги из-за того что присутствовал большой люфт, втулки впереди и стойки стабилизатора. Стоимость уже не помню, но не дороже, чем у одноклассников. Потом началось самое интересное. Уровень только что поменянного масла Шелл-синтетика начал резко уменьшаться при маленьких поездках в спокойном режиме, и автомобиль не дымил, прекрасно заводилась и разгонялась (по своим силам конечно). Несколько раз нырял под авто, чтобы найти, где же течет масло, но все было сухое. Потом начались, промывки, раскоксовки, переходы на полусинтетику. В результате ничего. Масло расходовалось приблизительно 1-1,5 литра на 1000 километров, стоит заметить при спокойной езде до 3500 оборотов в минуту. Принял решение перебрать мотор. Товарищи посоветовали специалиста по японским авто, за это удовольствие заплатил 15 тысяч рублей, еще плюс запчасти на 10 тысяч. Он поменял МСК и кольца на поршнях, так как после замеров оказалось, что растачивать нет необходимости все размеры в допусках. Проблема вся была в залегших маслосъемных кольцах. Меня это очень удивило, так как под клапанной крышкой было все чисто, нет ни грязи, ни пластилина, да и сервисная наклейка от предыдущего хозяина говорила, что заливали Кастрол 10W-40.
Я был сильно разочарован, так как ремонт не дал результатов. Стала лучше приемистость, но расход масла стал до 500 грамм на 1000 километров. Но я не сдавался, перелопал весь интернет искал подсказки по этому поводу и нашел то, что кольца нужно ставить только оригинальные, а специалист мне поставил SM, вроде Германия. Он их покупал сам, потому как оригинала нужно было ждать, а эти были в продаже. Стоит сказать, что с большими усилиями подавил в себе желание ударить его по голове и руки поотбивать. В общем, решил менять кольца уже самостоятельно. Делал это первый раз, возле дома на парковке летом. Работа заняла две недели, по вечерам после работы, хорошо летом дни длинные. Оригинальные кольца стоили всего 1600 рублей. Также купил новые болты и прокладки. Головку отдал на шлифовку, потому как увидел на ней несколько сбоин. Сняли 6 миллиметров, заплатил 700 рублей. Еще попутно проверил клапанные зазоры. Все были в норме, как не удивительно. После окончания ремонта залил полусинтетику ТНК для начала. И вот чудо, масло перестало пропадать. После этого проездил два года, и проблем с уменьшением уровня масла не было больше.
Остальные неприятности на фоне этой не имели большого значения. На прогретую машину стал плохо крутить стартер. Снял его, понес в мастерскую, замени щетки, заплатил 1500 рублей. Родной стартер оказывается Бош. Проваливались обороты на холостом ходу. Снимал и промывал регулятор. По случайности приобрел набор оригинальных ВВ-проводов вместе с катушкой зажигания и крышкой трамблера всего за 800 рублей. Начал гореть Джеки Чан. Сам нашел ошибку, потому как у Карины есть система «скрепочной» самодиагностики. Замыкаешь два контакта в разъеме диагностики, включаешь зажигание и считаешь вспышки. Таким образом, и выявил поломанный датчик обедненки. Пришлось поменять радиатор из-за больших трещин в верхнем бачке из пластика. Не хотел ждать пока потечет. Новый тайваньский обошелся в 2800. Еще заменил трапецию очистителе стекол (3300 рублей оригинальная), появился большой люфт поводков.
Потихоньку автомобиль начал все больше плавать по дороге. Оказалось, что нужно перебирать подвеску:
- пружины сзади (каяба по 1000 рублей);
- стойки по кругу (BGS 2600-2800 рублей);
- шаровые (CTR 400-500 рублей за один);
- сайлентблоки задние в передних рычагах (по 200 рублей за одни Фебест, честно, лоханулся);
- еще опоры и пыльники.
Все менял самостоятельно, помимо сайлентблоков, их заменили в сервисе Фольцвагена, там я делал Пассат, заплатил за оба 3000 рублей). Машина стала устойчивой на прямой и у нее появилась прекрасная энергоемкая подвеска.
Только начал говорить с родственниками о том, что хочу поменять машину, так сгорело сцепление. Заменил за 3000 рублей в гаражах, детали приблизительно 6 тысяч рублей (Exedy – Япония). Не один раз менял гофру в выпускной системе, пока не дошло, что нужно поменять подушки мотора. Заменил сайлентблоки в подушках впереди и сзади (приблизительно 300 рублей за одну). На замену задней потратил весь день, плохо к ней подлезть. Еще одна проблема – это гудела выпускная система, мерзко, на оборотах 2500-2800 в минуту. В сервисе изначально выкинули катализатор и поставили пламегаситель. Эффекта никакого. В итоге оказалось, что приемная труба сделана по структуре два в одном и труба внутри стала дребезжать. Сварщик немного подпилил болгаркой, потом прихватил сваркой внутреннюю и внешнюю части вместе. Еще и поменял треснувший резонатор. 2000 рублей за неоригинальную банку от Ауди не знаю какой модели. Были еще небольшие мелочи.
Динамика разгона, как я писал выше, желает лучшего. По трассе меня с легкостью обгоняли ВАЗ десятой модели. Стоит отметить, что после того как убрал проблему с расходом масла, динамика сильно не поменялась. Проверял зажигание по книжке, промыл форсунки Винсом. По книжке разгон у моей машины приблизительно 12 секунд, у Пассата 1.8, который был раньше более 14 секунд. Но при всем этом динамики Фольцвагена мне хватало, а на Тоёте едешь и чувствуется, что запаса под педалью вообще нет, пускай я не гонщик, на автобусах работал, давно вся дурь ушла. Самый высокий крутящий момент у этого мотора 130 н/м при 4600-4800 оборотов в минуту. Подобные показатели имеет мотор у Лачетти 1.4. короче японцы испортили хороший двигатель. По коррозии проблем нет. Немного было снизу передней двери, но я один раз в шесть месяцев обрабатывал такие места Раст-стопом из баллончика и ржавчина на развивалась. Был бы автомобиль с мотором объемом 2,0 литра, я бы его еще долго не продавал. Вместе с покупателем поехали на сервис, там прошли полную диагностику. Компрессия во всех горшках в норме. Нашли обрыв в цепи подушки водителя, она там и была точно, и люфт в новой опоре стойки (Фбест, чтоб его). В общем, продал я этот автомобиль со спокойной совестью.
Совет покупателям:
Не нужно строить иллюзии по поводу фантастической надежности данной модели. Ее надежность уже ушла в прошлое. Вкладывать нужно будет в любом случае. Если покупать, то версию с 2.0, а если 1.6, то не стоит брать Лин Берн, просто разочаруетесь. Узнать ее не тяжело. Это форсунки, поставленные непосредственно в головке блока, и Лямбда в приемной трубе. В стандартной версии форсунки в коллекторе, а Лямбда там под автомобилем. 1.8 – все это Лин Берн.